Красная смородина: всё о посадке и уходе, советы садоводов – здоровый образ жизни

Уход за красной смородиной

Красная смородина: всё о посадке и уходе, советы садоводов - здоровый образ жизни

Найдется уйма причин, почему стоит выделить красной смородине достойный уголок в вашем саду. Во-первых, этот ягодный кустарник может похвастаться исключительной декоративностью: даже один-единственный смородиновый кустик добавит вашему ягоднику  яркости и красок.

Во-вторых,  из ягод красной смородины получаются неповторимые по вкусу желе, варенья, сиропы, чудесные соки и морсы.

И, наконец, в-третьих, уход за этой культурой отнимет у вас значительно меньше времени, чем, к примеру, за черной смородиной, а урожаи она дает заметно более высокие.

Уход за красной смородиной заключается в поддержании почвы под кустами в оптимально рыхлом состоянии, периодических поливах и своевременных подкормках. Но давайте остановимся поподробнее на вышеперечисленных элементах агротехники этого растения.

Уход за почвой

Кусты красной смородины нуждаются в ежегодной обрезке!

Корни растений выполняют двойную функцию: они не только всасывают из окружающей почвы жизненно необходимую воду и питательные вещества, но и участвуют в процессе дыхания.

Поэтому важно следить, чтобы почва в прикорневой зоне кустарников красной смородины была сбалансирована по составу и структуре, то есть содержала достаточно влаги, но не была при этом слежавшейся или заплывшей.

Чтобы поддержать ее в подобном состоянии, необходимо регулярно рыхлить землю рядом с смородиновыми кустами на глубину 5-6 сантиметров. По мере отхода от основания куста рыхление проводят на все большую глубину, постепенно доводя ее до 15 сантиметров.

 Если растение красной смородины старое, то не рекомендуется беспокоить почву непосредственно рядом с кустом, иначе велика вероятность потревожить его сильно разросшуюся корневую систему.

Почву рыхлят, как правило, в осеннее время (без разбивания почвенных комьев) и весной сразу после таяния снега. Весеннее рыхление проводят более основательно, но вместе с тем и более аккуратно, с последующим выравниванием поверхности. В летний сезон стараются пройтись плоскорезом под кустами после каждого полива или дождя.

Уход за красной смородиной: поливы

Красная смородина терпимо относится к кратковременной засухе, но вот дефицит влаги в почве в период интенсивного роста ягод может крайне негативно сказаться на их количестве и размере. В целом же, особое внимание поливам этой культуры следует уделить в начале лета (то есть в момент закладки основного урожая ягод) после его сбора и осенью.

Если же вы хотите собирать максимальные урожаи с ваших посадок красной смородины, от вам следует постоянно поддерживать влажность почвы на уровне 80% наименьшей полевой влагоемкости. При данных показателях влажности почва, вынутая из района залегания корней на глубине 20-30 сантиметров, будет при сжатии в руке формировать плотный комок, не склонный к рассыпанию.

Поливочные работы проводят не часто, но землю под кустами орошают очень обильно: важно, чтобы грунт насытился влагой на глубину не менее 40-50 сантиметров.

Для этого на молодое растение расходуют примерно 2 ведра поливочной воды, а на более взрослое и развитое — все 3-4 ведра. Воду обычно льют в круговую канавку, выкопанную по проекции кроны.

Как только вода полностью впитаются, почву по периметру куста поверхностно рыхлят и прикрывают слоем мульчи (желательно, но не обязательно).

Красную смородину можно полить и так называемым арочным способом. Для этого вдоль рядка этой культуры делают неглубокую траншею, а потом в его начале устанавливают в траншею шланг и пускают воду. В крупных хозяйствах плантации смородины поливают и дождеванием: по всему ягоднику вкапывают в почву форсунки, распрыскивающие воду.

Стоит ли говорить, что этот метод отличается крайней неэкономичностью. И, наконец, самый продвинутый способ восполнять потребности растений красной смородины во влаге  – капельный полив. Безусловно,  система капельного полива позволяет очень рационально расходовать воду, поставляя ее непосредственно к корням растений.

Однако ее организация по карману далеко не каждому дачнику.

Уход за красной смородиной: подкормки

Награждая труды садовода обилием ароматных ягод, красная смородина изымает из почвы большое количество минеральных элементов питания. Особенно усиливается потребность кустов  в питании  в периоды интенсивного роста побегов, созревания урожая и роста корней.  Не менее остро растения ощущают голод и ранней весной, когда активность почвенных микроорганизмов еще слаба.

Оптимального эффекта можно добиться, если сочетать в подкормках органические и минеральные удобрения. При этом важно отметить, что если почвы бедны гумусом, то от одной «минералки» толку будет мало.  В этом случае лучше поступать следующим образом.

 На протяжении всего сезона мульчируйте почву по окружности растений компостом или перегноем с их дальнейшей заделкой при рыхлении.

 В среднем, чтобы ваши кустики красной смородины радовали вас щедрым плодоношением, за сезон на квадратный метр посадок желательно внести не менее 6-8 килограммов органики.

Если у вас нет в наличии органики в таком количестве, то вашу плантацию красной смородины можно удобрить и с помощью жидких органических подкормок (коровяком, птичьим пометом  и т.п.). Первый раз кусты поливают сразу после цветения, а второй — за 2-3 недели до начала созревания ягод.

Минеральные подкормки на основе азота тогда рекомендуется проводить весной, причем в два приема — в начальной фазе роста и после цветения (80 граммов мочевины на смородиновый куст).  Фосфорные и калийные удобрения заделываются в почву в процессе осенней перекопки почвы (соответственно 100-150 граммов и 50-60 граммов на одно растение).

 Питательные вещества разбрасывают по всей площади, расположенной под кроной куста, слегка заделывают в грунт и основательно поливают.

Норму внесения удобрений регулируют в зависимости от «поведения» своих питомцев: если красная смородина активно наращивает массу листьев в ущерб ягодам, значит вы перестарались с подкормками и дозу нужно уменьшить, а при падении урожайности ягод ее, напротив, целесообразнее повысить.

В конце каждого сезона необходимо освободить приствольные круги смородиновых кустиков от опавшей листвы, травы и сорняков и как следует прикрыть их любой доступной органикой. Это позволит растениям с комфортом пережить все сюрпризы зимней погоды.

Отличной профилактикой от тли, гусениц и мучнистой росы на красной смородине служит периодическое опрыскивание кустиков настоем луковой шелухи.

Кроме того, осенью, когда растения сбросят листву, можно подсыпать под каждое из них по пол-литровой баночки золы и по 2-3 горсти луковой шелухи.

Это позволит вам полностью обойтись без использования «минералки», которую многие приверженцы природного земледелия считают не только бесполезной, но и даже вредной для сохранения и восстановления почвенного плодородия.

Источник: https://ogorodbezzabot.ru/plodovo-yagodne-kustarniki/uhod-za-krasnoy-smorodinoy.html

Основы выращивания смородины и нюансы ухода

Что нужно знать о культуре, каковы особенности выращивания и плодоношения?

Когда урожай, или сколько лет живет смородина

Первый урожай дает на 3-4 год, возможен вариант ускорения плодоношения — мы расскажем в дальнейшем, как ускорить урожай смородины на 1 год. Продуктивный период составляет 6-8 лет у черной, 9-12 — у красной и белой.

В течении 3-4 лет и 5-7 соответственно валовой сбор держится на стабильном уровне, после чего, как правило, падает.

Таким образом, 10-12 лет для черной и 12-15 для белой красной — оптимальный срок, после чего плантацию закладывают заново.

Выбираем участок, или полутень в тренде у садоводов

Черная хорошо переносит полутень, красная и белая нуждаются в большем количестве солнца. Учитывая тенденцию последних лет, классическая рекомендация закладывать плантацию на хорошо освещенных участках частично утрачивает смысл.

Для промышленных посадок утверждение остается верным — ровные участки, южные, а также северо-восточные склоны, в саду же для черной можно выбрать полутень, для красной и белой — на ваше усмотрение. Под прямыми лучами засушливое жаркое лето с температурами выше +40 +45 может стать губительным.

Так, в последние годы немало фермерских хозяйств потеряли десятки гектаров — растения высыхали под палящими лучами солнца. В последние время не ищут место посветлее — напротив, стараются притенить УФ-стабилизирующей сеткой, тентами и подручными средствами. Особенно это касается южных регионов.
Низкие, сырые участки не пригодны для разведения черной, красной, белой, как и сухие бугры.

Выращивание и уход за смородиной, готовим к зиме

Выбираем время посадки

Возможна закладка плантации весной и осенью. Лучшее время годичных, двухгодичных саженцев — это осень, с конца сентября по начало октября.

В течение осенне-зимнего периода растения успеют прижиться, грунт уплотняется и оседает.

Весенняя посадка возможна, но это отодвигает частично плодоношение, которое приходится на 2-3 год, и подвергает молодое не укоренившееся растение риску выпадов при высоких температура летом.

Для черенков — весна. В конце-марта заготавливают черенки, ставят на 4-5 недель в воду для образования корневой системы, после чего в начале-середине мая высаживают в полутени. Осенью эта процедура имеет малый практический смысл — зеленые черенки могут не перенести зимы, без теплого укрытия, в малоснежную зиму возможны выпады.

Участок подготавливают за 2-3 недели до посадки. Избавляются от сорняков, выравнивают ямы, проводят перекопку в штык с вносом органики и минеральных удобрений. При повышенной кислотности вносят известь, муку.

В случае, если возможность осеннего укоренения упущена, саженцы прикапывают до весны, чтобы после ухода заморозка высадить.

Подходит или не подходит: выбираем саженцы

Обычно в качестве посадочного материалы используют двухлетние саженцы, либо однолетние с мощной корневой системой. У двухлетних выше приживаемость, плодоношение более обильное и наступает раньше. При интенсивных подкормках и двухлетки показывают себя неплохо.

Надземная часть саженца смородины, пригодного к посадке и выращиванию: 3-4 скелетных корня длиной 15-20 см.

Кора на побеге и ветках: свежая, не сухая, не сморщенная — это прямо указывает на то, что срезан такой экземпляр был давно.

Чтобы проверить, нужно отщипнуть небольшой участок коры: если под ним зеленая свежая ткань — саженец жив-здоров и пригоден. Если коричневая сухая — увы, подлежит выбраковке, посадочный материал высох и не пригоден.

Корни: должны быть с землей, обернуты влажной материей, полиэтиленом — долго хранить в таком виде нельзя — запреют, лишь на время перевозки. Долгое хранение противопоказано — максимум, это погружение воду на 1-2 суток, не более.

При отсутствии немедленного укоренения саженцы прикапывают. Помещают в неглубокую длинную траншею в наклонном положении, присыпают землей корни (полностью) и побеги (до половины), после чего поливают.

Таким образом саженцы могут храниться до 4-х недель.

Перед посадкой корни для лучшего прилегания почвы, повышения приживаемости окунают в глиняную болтушку. Подсохшие, надломленные корешки устраняют.

Посадка

Как мы уже говорили выше, черенки текущего года высаживать лучше весной, в тени, двухлетние на постоянное место — осенью.

Расстояние выбирают исходя из габитуса: раскидистые — отмеряют большее расстоянии, компактные — можно и уплотнить. Средняя густота посадки 1-1.5 между кустами и 1.5-2 м между рядами.

Это касается как черной, так и красной и белой. В дальнейшем смыкание рядов не допускается омолаживающей обрезкой.

Что касается величины посадочной ямы, она должна соответствовать размерам саженца и объему вносимых подкормок. В среднем, это 40х60 см и глубиной и 40-45 в диаметре. Для заправки питательной смесью в яму добавляют:

  • перегной (компост, навоз) — лопату;
  • 1/2 стакана золы;
  • 120-150 г суперфосфата.

Питательную смесь должна занимать 1/3 объема ямки. Ее перемешивают с землей, поливают — в чистый навоз не садят во избежание ожога. Далее присыпают грунтом до половины общего объема, и аккуратно размещают саженец под углом 35-45.

Перед засыпкой в яму вливают полведра воды, столько же в кольцевую лунку. Таким образом, часть побега будет покрыта землей — она даст дополнительный прирост.
Землю уплотняют, но не слишком — возможен полив и после присыпки землей.

, поверх мульчируют смесью перегноя и торфа, соломой слоем 7-10 см. Это подпитает и сохранит от пересыхания, образования корки.

После укоренения побеги обрезают, оставляя длину до 2-3 почки. Стебли должны быть заглублены так, чтобы в земле находились 3 нижних почки. Над поверхностью также остается 3 почки, остальная часть обрезается.

Формирование

На следующий год приступают к формированию и нормированию. Саженцы с одним стеблем укорачивают на 2-3 почки, малоразвитые — чуть короче. Стебли одинаковой толщины и роста укорачивают на две почки, разной силы развития — слабые на одну почку, более мощные на две. При коротких междоузлиях укорачивать можно на большее количество почек.

В течение первых двух лет удаляют лишние прикорневые ветки, оставляют 3-4 самых мощных, удачно расположенных. Оставлять все ветки не рекомендуется: чревато загущением, сокращением площади питания. В возрасте 5-7 лет смородина имеет 10-15 ветвей разного возраста. На старых, но обильно плодоносящих, для омолаживания укорачивают кончики.

Читайте также:  Народное средство от подагры - народная медицина

Если первые 1-2 года идет наращивание зеленой массы, то в дальнейшем необходимо нормирование и омоложение — тему про обрезку раскроем подробно в следующем материале. Для сортов с малой ветвистостью: старые ветви удаляют на 4-5 год, у умеренно и широкораскидистых на 5-6 год.

Уход за смородиной: казалось бы, так все просто

Выращивание и уход за черной смородиной и красной наименее трудоемок в сравнении с другими ягодными культурами и кустарниками — с той же малиной, к примеру. Тем не менее, имеет свои нюансы.

  • Саженцы, посаженный осенью, стоит окучить на зиму на высоту 10-15 см, после чего мульчировать. Не успевшие выйти из стрессового состояния , они могут замерзнуть, поскольку процессы регенерации, образования каллюса еще не закончены.
  • Ранней весной проводят разокучивание — летом окучивать не рекомендуется, рыхление почвы в междурядьях. Вокруг растений рыхление производят с осторожностью, чтобы не задеть корни, до глубины 5-6 см. Рекомендуется мульчирование компостом, навозом, торфом либо просто соломой.
  • Как растению влаголюбивому, черпающему воду из верхних слоев — не более 20-30 см, нужен стабильный достаточный полив. Особо критичны начало июня — время образования завязи, третья декада июня — первая июля, время созревания. В противном случае развитие замедленно, плодоношение оттягивается, ягоды мельчают, плохо наливаются. По мере высыхания грунта поливы обязательны, в особенности в начале вегетации, за 2-3 недели до сбора, а также после уборки через 2-3 недели. Необходим и предзимний, особенно при засушливой осенью.
  • Поливают напуском по бороздам, канавкам, при коммерческом выращивании смородины организуют капельный полив. Дождевание не допускается: в междурядьях необходимо прорыть борозды (канавки) глубиной 10-15 см. При промышленных насаждений на 1 Га уходит 450-600 м2 воды, при любительских 20-30 л на куст.
  • Осенью перекапывают тяжелую почву, разбивают большие, но сохраняют мелкие для лучшего удержания влаги.

Подкормки: чтобы мало не показалось

Привыкшие воспринимать культуру как атрибут сада, дающий горстку ягод — как ошибаются дачники, считающие, что без ежегодных подкормок можно обойтись. Не стоит, разумеется, заливать посадки всем арсеналом химпромышленности отечественного и зарубежного производства. Но для урожая, отлично чем просто для души, подкормить ежегодно и регулярно необходимо.

  • Ежегодно вносят 60-80 г аммиачной селитры под каждый куст, 70-110 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. Используют комплексные удобрения группы NPK. Раз в два-три года вносят под каждое растений перегной в количестве 3-5 кг. В год внесения сокращают дозы минеральных и комплексных.
  • Навоз, суперфосфат, сернокислый калий рекомендуется вносить осенью, азотные — весной. При склонности к неинфекционному хлорозу, когда листья в начале лета светло-зеленые, ослабленные, дают подкормки в виде 20-30 г аммиачной селитры под каждый куст.
  • Свежий навоз использовать не рекомендуется: возможны ожоги при избытке, особенно это касается птичьего помета, возможно заражение почвы болезнетворными бактериями, личинками вредителей. Частая проблема — занесение семян сорняков, которые хоть топором вырубывай, хоть гербицидами поливай.
  • Летом вносят прикорневые азотные подкормки. По окончании плодоношения вносят калийные удобрения в комплексе либо древесную золу, суперфосфат 80-100 г.

Культура достаточно зимостойкая, без укрытия переносит низкие температуры хорошо, в особенности под снегом — выращивание смородины практикуют от Балтики до Дальнего Востока, от Алтая до северной тундры.

Приживется ли она на вашем участке — все зависит от нас.

Ей не нужен кропотливый уход — не прихотлива культура, в отличии от прочих ягодных кустарников, неприхотлива и благодарна щедрым урожаем, если чувствует заботу и добрые хозяйские руки. Доброго урожая!

Источник: http://vizazh-2.ru/smorodina/osnovy-vyrashchivaniya-smorodiny-i-nyuansy-uhoda

Красная смородина, посадка и уход

Красная смородина, посадка и уход за ней не сложное дело и каждый начинающий садовод разберется в агротехнике выращивания. Растение достаточно неприхотливое, следовательно, соблюдая несложные правила, можно вырастить отличный урожай. Участок под посадку лучше выбирать открытый и солнечный. При хорошем освещении ягоды у красной смородины будут сладкие, яркого цвета.

Почвы для выращивания подходят рыхлые, супесчаные или суглинистые. А вот на сырых и заболоченных почвах хорошая красная смородина не растет. Грунт для посадок лучше выбирать с нейтральной средой или тот, у которого слабокислая среда. Посадки кустарников можно делать или осенью (в сентябре – начале октября), или весной, до распускания почек.

выращивание красной смородины

Агротехника выращивания красной смородины

Посадка саженцев красной смородины

Примерно за месяц до непосредственной посадки подготавливается участок, копаются посадочные ямки, глубина которых должна быть 40 или 45 см. В каждую ямку вносится по одному ведру компоста или перепревшего навоза, который смешивается с суперфосфатом (примерно 100 гр.) и почвенным слоем.

Соблюдение технологии посадки важно для формирования мощных кустов, поэтому междурядья и расстояние кустов друг от друга делается примерно 2 м. Можно посадить красную смородину, придерживаясь схемы 1 м. 20 см. х 1 м. 50 см. Так смородиновые кусты будут хорошо проветриваться и освещаться, защищены от вредителей и заболеваний.

Чтобы кроны кустов сформировались густыми, а корневая система достаточно разветвленной, корневую шейку при посадке у каждого саженца следует погружать до 5 см. в почвенный слой. После посадок грунт утрамбовывается, хорошо поливается и мульчируется. Проводится послепосадочная обрезка, оставляются по две почки.

Уход за кустами красной смородины

Правильный уход за кустарниками – это проведение прополок, регулярных поливов, своевременной обрезки веток. Особенно тщательный полив необходим красной смородине в период созревания ягод, в засушливые дни.

Обязательны для кустарников красной, также как и для золотистой смородины подкормки. Делаются они неоднократно, в разное время года.

Подкармливают кустарники осенью. Для этого под каждый куст вносятся минеральные вещества – суперфосфат (120 гр.) и хлористый калий (30 гр.).

Ранней весной красная смородина нуждается в азотных веществах (под куст вносится до 40 гр.). После подкормки кусты мульчируются с помощью торфа или перепревшего навоза.

Регулярные подкормки необходимы и в момент плодоношения, для того, чтобы ягоды не осыпались.

Выращивая красную смородину с соблюдением основных правил агротехники, можно получать отличные урожаи.

А дальше читайте, как выращивать черную смородину.

Источник: https://sferasada.ru/plodovyie-derevya-i-kustarniki/krasnaya-smorodina-posadka-i-uhod

Красная смородина: уход и выращивание и правила посадки

Разбивка нового сада обычно происходит в 2 этапа: сначала посадка красной смородины, крыжовника и других ягодных кустарников, затем размещение яблонь, груш, вишен. Такую очередность можно понять: деревья принесут плоды только через несколько лет, а ягоды вы отведаете намного раньше.

Уже через год можно будет насытить организм витаминами, готовить компоты, желе и десерты. Можно посадить на даче экзотические плодовые культуры, селекционеры постоянно совершенствуют сорта, адаптируют их к любым условиям.

Только выращивание и уход за чужеземцами отнимет столько времени и сил, что проще приобрести их в супермаркете.

Зачем нужна в саду красная смородина

Этот кустарник обязательно должен быть на каждом дачном участке. Основная забота садовода – посадить красную смородину, остальной уход несложен, его можно поручить даже подросткам и пенсионерам. Это одна из самых ранних и долго плодоносящих ягод. Если правильно подобрать сорта по срокам созревания, растения будут снабжать вас вкусными ягодами с июня до осени.

Благодаря богатому набору витаминов, биологически активных веществ, антиоксидантов и микроэлементов красная смородина широко применяется в народной медицине и косметологии.

В период простуд медики рекомендуют употреблять лимоны и другие цитрусовые. Мы не знаем, как выращивались и хранились экзотические фрукты, какими химикатами их обрабатывали.

У вас под рукой прекрасный заменитель – полезная и витаминная кисло-сладкая ягода.

В холодильнике при температуре около +2⁰ плоды могут храниться 2 недели и больше, все зависит от сорта. Летом вы можете варить из ягод освежающие компоты, а на зиму сделать множество заготовок. Сок с сахаром без всяких загустителей превращается в желе.

Заготовьте как можно больше этого лакомства, зимой несколько чайных ложек густой массы насытят ваш организм витаминами, и весной вы не почувствуете никакой традиционной хандры.

Натуральный мармелад из красной смородины заменит малышам магазинные конфеты, насыщенные пальмовым маслом, консервантами и другими вредными компонентами. Для взрослых можно приготовить из ягод прекрасное натуральное вино.

Неприхотливая витаминная ягода

Красная смородина полюбилась садоводам за вкусные ранние ягоды и несложный уход за кустарником-долгожителем.

Внимательно выбирайте место для посадки, растение может плодоносить до 25 лет, и будет очень жалко уничтожать его, если на этом участке вы задумаете возвести какую-то постройку. Не верьте утверждениям, что у старых кустов ягоды мелкие и урожай невелик.

Такое происходит у дачников, которые забывают, что питательные вещества сами в почве не образуются, их нужно постоянно вносить. Кормите своих зеленых питомцев, в благодарность они накормят вас.

Кустарник не боится морозных зим, при правильном подходе возможно выращивание во всех регионах. В красной смородине содержатся фитонциды, она устойчива ко многим болезням, и вредители ее не очень жалуют.

Антибактериальные свойства ягод известны многим хозяйкам, они часто кладут спелые кисти в различные соленья и маринады для лучшей сохранности содержимого банок.

Чтобы не получить проблем с кустами, обеспечьте им простой уход и не забывайте о мерах профилактики.

Уже в июне начинают поспевать плоды. В зависимости от сорта ягоды бывают крупными и мелкими, кислыми и сладкими. Не засаживайте весь участок одним полюбившимся видом, создайте разнообразие. При перекрестном опылении и урожай будет богаче и качество плодов лучше.

Вот некоторые разновидности ягодной культуры, выращивание которых рекомендуется для средней полосы России.

  • Натали. Сорт получил признание северных садоводов за морозостойкость и высокую урожайность. Ягоды весом до 0,5 г поспевают в июле.
  • Рондом. Засухоустойчивый сорт с крупными позднеспелыми плодами. Плоды долго не осыпаются, хорошо хранятся. Недостаток: черенками кустарник размножается плохо.
  • Голландская красная. Растения устойчивы к засухе, дают хорошие урожаи. Куст компактный, растет в высоту. Ягоды средней величины поспевают в конце июля.
  • Версальская красная славится крупными ягодами – до 1,5 г. Плодоношение в июле.
  • Ролан. Дает до 7 кг плодов с одного растения. Уже на третий год достигает полной урожайности. Не требует прореживания. На каждой кисти до 30 ягод средним весом 0,7 г.
  • Розетта. Куст растет очень быстро. Побеги направлены вертикально, не занимают большой площади. Возможно выращивание на шпалерах. Плоды созреваю т поздно, во второй половине июля.

Источник: http://1lustiness.ru/zhenskie-bolezni/raznoe-o-meditsine/42927-krasnaya-smorodina-ukhod-i-vyrashchivanie-i-pravila-posadki

Красная смородина на участке. Все о посадке, выращивании и уходе

Смородина красная — многолетний кустарник высотой до 2 м. Кусты могут быть компактными или раскидистыми, каждый состоит из 15-20 разновозрастных ветвей, без центрального стебля. Почки мелкие, чешуйчатые. Листья 3-5-лопастные.

Длина цветковой кисти — 5-30 см. Ягоды округлые, красного, розового и белого цвета, кислого или кисло-сладкого вкуса.

При благоприятных условиях растения могут жить 20–30 лет, однако возраст продуктивного эксплуатирования составляет 8–12 лет.

Что нужно знать о побегах и почках красной смородины

Смородина не образует корневой поросли. Прикорневые побеги появляются из почек основания ветвей и различаются, в зависимости от сорта, по форме, толщине и окраске. Со временем на них появляются ответвления первого, второго и так далее порядков, что определяет возраст ветвей.

Прикорневые побеги служат для замены отмирающих и старых ветвей. В первый год прикорневой побег дает сильный прирост, на второй год начинает плодоносить. Благодаря тому, что верхушечная почка прироста вегетативная, ветви смородины красной сохраняют поступательный рост и продуктивность дольше, чем ветви черной смородины.

Плодовые органы располагаются на двухлетних побегах и старше. Наибольшее количество плодовых почек сосредоточено на границах приростов. Из заложившихся в пазухах листьев плодовых почек на следующий год развиваются цветочные кисти и ростовые побеги.

Большинство почек дают очень укороченные приросты и превращаются в кольчатки, несущие 2-4 почки. Кольчатки могут ветвиться.

Особенности красной смородины

  • Укорачивать побеги смородины красной нельзя. У смородины черной из каждой почки развиваются как вегетативные, так и генеративные органы, а у красной из одной почки развиваются только цветки, а из другой — только листья и побеги.
  • От цветения до созревания ягод смородины красной проходит около 40 дней. Ягоды в кисти созревают одновременно, могут долго оставаться на кусте, не осыпаясь.
  • Корни смородины залегают в верхнем слое грунта на глубине до 60 см, но некоторые проникают на глубину более 2 м. Причем, чем легче почва, тем сильнее развита корневая система. Такая мощная и глубокая корневая система способствует высокой засухоустойчивости.
  • У корней наблюдаются две волны роста — в мае–июне и в сентябре–октябре. Уже при температуре почвы 3°С начинается интенсивный рост поверхностных корней. При температуре почвы 20°С рост корней замедляется, при 30°С — прекращается.
  • Вегетация смородины красной начинается приблизительно через 2 недели после установления положительных среднесуточных температур, однако ее морозостойкость ниже, чем черной.
Читайте также:  Народные средства для стимуляции менструации - народная медицина

Посадка

Лучшее время посадки смородины в Украине — октябрь, на юге и в Крыму ее сажают до середины ноября. При посадке в этот период растения до наступления устойчивых морозов успевают укорениться, хорошо зимуют и весной бурно трогаются в рост, получая полноценное питание.

Наш совет:

Весенняя посадка хуже, поскольку после нее проходит какое-то время прежде, чем разовьется корневая система и начнет питать отрастающие листья и побеги. К тому же смородина весной быстро трогается в рост, наращивает листья, а саженцы с листьями приживаются плохо.

Почва. Для выращивания смородины непригодны низинные места с болотистыми почвами и уровнем залегания грунтовых вод менее 1 м. Благоприятны суглинистые, серые, лесные черноземы с рН-5,1-5,5.

Огромное значение для развития и плодоношения смородины красной имеет содержание гумуса в почве. Если оно ниже 3%, перед посадкой необходимо внести 6-10 кг перегноя на 1 кв. м.

На кислых почвах вносят молотый известняк (1 кг на 1 кв. м).
 

Предшественники. Предшественником смородины может быть любая культура, кроме крыжовника, так как у него со смородиной общие болезни и вредители. Не рекомендуется высаживать смородину на место раскорчевки старых кустов.

Схемы посадки. Существует несколько схем посадки смородины: одиночная, рядовая, шпалерная.

  • Одиночная: преимущество одиночных кустов заключается в максимальной отдаче урожая и более продолжительном периоде жизни растений. Применяется обычно в приусадебном хозяйстве. Приблизительная схема посадки — 2х2 м.
  • Рядовая: такая посадка обеспечивает максимальную урожайность с площади, но при этом кусты быстро стареют. При однострочной посадке растения располагают на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, на 2-3-й год образуется сплошная лента побегов.
  • Шпалерная: Шпалеру используют в основном в любительском садоводстве. Кусты высаживают вдоль ряда шпалер. Отрастающие побеги подвязывают к ним и образуется плодоносящая плоскость.

Посадку смородины проводят преимущественно однолетними саженцами. Готовят посадочную яму (40х 40х 40 см). В каждую вносят 5-10 кг перегноя, 100-200 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений. Чем беднее почвы, тем выше норма внесения удобрений. Верхний слой почвы перемешивают с минеральными и органическими удобрениями, этой смесью потом засыпают яму.

Наш совет:

Перегной, внесенный в посадочные ямы, способствует развитию более мощной корневой системы и, как следствие, увеличению урожайности. Однако следует учитывать, что в перегное поселяются различные вредители (медведка, личинка майского жука). Поэтому перед посадкой корни желательно обработать препаратом от этих вредителей (антихрущ, актара и др.). 

Последовательность посадки. Саженцы заглубляют в почву на 5-10 см выше корневой шейки. Яму обильно поливают (до 10 л). После этого саженец обрезают, оставляя над поверхностью 2-3 почки, что способствует быстрому нарастанию молодых побегов.

Мульчирование. Очень хороший результат для перезимовки и приживаемости дает мульчирование посаженных растений слоем органики в 5-10 см. Зимой мульча предохраняет корни от вымерзания, а в период вегетации способствует сохранению влаги.

Рыхление, полив, подкормка

Уход за смородиной включает прополки, рыхления, защиту от болезней и вредителей, поливы и подкормки.

Защита от заморозков. Огромное влияние на урожайность оказывают погодные условия в период цветения.

Большинство современных сортов высокосамоплодны, поэтому похолодания, при которых прекращается лет пчел и других насекомых-опылителей, не так страшны. Гораздо страшнее заморозки.

При понижении температуры ниже 0°С в период цветения может осыпаться завязь или стерилизоваться пыльца, опыление не происходит, кисти получаются неполными. Для защиты от заморозков применяют дымление.

Прополки. Рост и развитие растений напрямую зависят от состояния почвы. Прежде всего, нельзя допускать зарастания ягодника сорными растениями. Они не только истощают землю, но и являются переносчиками болезней и вредителей. Поэтому своевременные прополки необходимы.

Полив. Для нормального роста и плодоношения смородины важно поддерживать влажность почвы на уровне 80% наименьшей полевой влагоемкости (при таком уровне влажности почва, взятая из зоны корней на глубине 20-30 см при сжатии слепляется в плотный комок, не осыпаясь). Орошение смородины увеличивает урожайность вдвое.

Способы полива красной смородины: 

  • В приствольный круг — самый распространенный и простой.
  • Арычный полив: если вдоль ряда смородины прокопать небольшую канавку, весь ряд можно полить, бросив шланг на землю в начало ряда.
  • Дождевание: на ягоднике устанавливают форсунки, распрыскивающие воду. Дождеванием поливают преимущественно утром или вечером, чтобы капли, нагреваясь на солнце, не обожгли растения.
  • Капельный полив — самый прогрессивный способ: влага подается непосредственно к корням, что позволяет существенно экономить воду.

Рыхление и мульчирование.

После каждого полива, независимо от того, каким способом он проводился, обязательно нужно рыхлить почву, иначе ограничивается доступ кислорода к корням. Рыхление не должно быть глубоким, особенно в приствольном круге, чтобы не повредить поверхностные корни. Мульчирование посадок избавляет от необходимости рыхлить почву после поливов.

Подкормки. Смородина очень отзывчива на плодородие почвы и подкормки. На почвах с содержанием гумуса более 5% предпосадочного внесения удобрений обычно хватает на 4 года. На почвах с низким содержанием гумуса растения нуждаются в регулярных подкормках уже на третий год после посадки.

Симптомы недостатка питательных веществ:

  • Недостаток азота: листья постепенно утрачивают зеленый цвет, желтеют.
  • Недостаток фосфора: нижние листья на побегах приобретают красновато-фиолетовый оттенок.
  • Недостаток калия: желтая кайма на листьях, переходящая в бурую окраску.

После вступления в плодоношение на протяжении всего периода вегетации смородина нуждается в полноценном питании. Под плодоносящие кусты ранней весной вносят до 100 г аммиачной селитры или 50 г мочевины, после сбора урожая — 100 г суперфосфата и 50 — калийных удобрений.

Органические удобрения вносят один раз в 3 года из расчета 10 кг на куст.

В насаждениях смородины, где используется задернение, норму внесения удобрений увеличивают на 30—50%. Кроме того, проводят подкормки в течение вегетации. Можно использовать настой куриного помета (1:20) или навоза (1:10), а также комплексные минеральные удобрения типа нитроаммофоски или кемиры (10 г на 10 л воды) — одно ведро раствора на 2—3 куста.

Наш совет:

Не забывайте и о внекорневых подкормках, особенно на бедных почвах. В специализированных магазинах продается большое количество сбалансированных удобрений с микроэлементами, предназначенных для опрыскивания по листьям. На каком из них остановиться — каждый решает сам. Опрыскивание лучше всего производить в вечерние часы.

Выбор сорта

Современный сортамент смородины красной достаточно разнообразен. Выращивают сорта и зарубежной, и отечественной селекции. Как и у любой другой культуры, сорта смородины различаются по срокам созревания.

Наиболее популярные сорта красной смородины

  • Раннего срока созревания: Альфа, Белка (белая), Джонкер ван Тетс, Дарница, Львовская сладкая, Святкова, Розовый жемчуг, 12-70-3.
  • Среднего срока созревания: Веселка, Ласуня, Любава, Маршал Папаев, Роза, Светлица, Снежана (б), Троицкая, Улюблена, Юбилейная, Ярославна.
  • Позднего срока созревания: Валентиновка, Дана, Дар Орла, Мармеладница, Росинка, Татран червневый, Чародейка.

Секреты успеха

Смородина красная — высокоурожайная культура. Современные сорта способны давать более 10 кг ягод с куста. В обеспечении такого урожая огромную роль играют плодородие почвы, сорт, агротехника возделывания и погодные условия.

  1. После посадки и начала отрастания молодых побегов ежегодно оставляют 2-3 самых мощных, остальные удаляют. Причем делают это не осенью, а начиная с весны.
  2. Взрослый куст формируют, оставляя по 2-3 ветви в возрасте от одного до семи лет.
  3. Старые ветви красной смородины малопродуктивны, поэтому после 6-7 плодоношений их вырезают и заменяют молодыми.
  4. На бедных почвах, когда с возрастом урожайность растения снижается, проводят омолаживающую обрезку, вырезая все ветви вровень с землей. Это вызывает интенсивный рост молодых побегов и позволяет получить еще несколько дополнительных урожаев. При дальнейшем снижении урожайности куст выкорчевывают.

Источник: https://ogorodnik.com/articles/krasnaya-smorodina-na-uchastke-vse-o-posadke-vyrashchivanii-i-uhode

Чёрная смородина – сорта, посадка и уход

Невозможно вырастить ни черную ни красную смородину, не зная, что она из себя представляет, а также ее сильные и слабые стороны. Попробуем присмотреться к этой ягодной культуре внимательнее.

Смородина крупным планом

Смородина представляет собой невысокие или среднерослые кустарники с листьями характерных очертаний. Их листовые пластинки довольно крупные (особенно если сравнивать с габаритами всего куста) и не столь жесткие, без белых пятен или пушка на поверхности, пятилопастной формы, отдаленно напоминающей листья клена или огурца.

И это не простая случайность — нечто общее с огурцом и кленом наблюдается и в поведении смородины. Любые крупные мягкие листья, не снабженные удерживающими воду приспособлениями, обычно принадлежат весьма влаголюбивому растению. А еще они могут сигнализировать о том что мы имеем дело с любителем перепревшей органики.

При этом смородина не относится к культурам, умеющим добывать влагу из глубин почвы. Ее корни (их длина не более 0.5 м) всегда расположены в верхних слоях, а это значит, что они не только любят влагу, но и требуют много воздуха.

Из этого следует, что смородина предпочитает рыхлую, проницаемую почву, которая способна хорошо удерживать влагу, полив (по мере необходимости) и подкормки органикой (время от времени).

Обеспечив ей все эти условия, вы уже будете на полпути к успеху. Пытаться же выращивать смородину на песке или на газоне, где ей придется бороться за влагу с травами, не стоит.

В этом случае она вряд ли сможет радовать вас своим внешним видом и урожаем.

Вообще смородина — очень динамичная культура.

Она быстро растет и рано дает урожай — ягоды смородины появляются уже через год после посадки. Но и стареет она также быстро: через 15 лет после посадки куст черной смородины приходится менять (с красной смородиной это происходит несколько позже, примерно через 20 лет).

Поэтому при посадке кустов смородины в саду всегда следует учитывать их относительную недолговечность. Но смородина очень хорошо размножается, поэтому проверенные временем сорта имеют все шансы достаточно долго плодоносить.

Еще одна особенность смородины — скрытое многообразие. Особенно обманчива в этом плане черная смородина. Внешне ее разнообразные сорта, счет которым идет на сотни, могут выглядеть как близнецы-братья.

Однако при внешнем сходстве они имеют массу тонких, но крайне существенных различий. Одни устойчивы к болезням и вредителям, другие нет, одни могут перенести весенние заморозки, другие от них сильно страдают.

Поэтому выбор сорта смородны— очень ответственное дело.

Еще один интересный факт: смородину можно считать эталоном терпимости. Это позволяет выживать ей в самых разных. в том числе и сложных условиях.

Смородина может худо-бедно расти на голом песке, в глубокой тени, в замокающей низине или на газоне. Однако самые подходящие для нее условия — светлое и умеренно увлажненное место.

Индикаторами благополучия смородины служат: нормальное ветвление, листья здорового цвета и вида, а также существенный урожай.

Секреты хорошего урожая смородины

В понимании человека смородина существует только для того, чтобы давать ягоды. Однако она, как, впрочем, и другие растения, в природе имеет другое предназначение — каждому растению нужны не сами плоды, а содержащиеся внутри них семена — для размножения.

И если плохие условия будут мешать плодо-образованию. куст может размножиться другим способом — например, окоренить лежащую на земле ветку. Поэтому, если вы хотите получить хороший урожай ягод.

а не поросли, смородине нужно создать условия благоденствия, а не выживания.

Еще смородина очень терпелива к человеческим ошибкам. Ни одно другое растение не породило в среде садоводов-любителей столько необычных, новаторских идей по его содержанию — и все потому, что смородина терпеливо сносит все.

Некоторые пытаются сажать по несколько кустов в одну яму, другие обрезают одновременно со сбором урожая или льют на нее кипяток весной — а она выживает.

Тем не менее не стоит идти на необдуманные эксперименты: при правильном обращении смородина будет значительно лучше выглядеть, да и урожай будет гораздо больше, лучше и гарантированно.

Читайте также:  Горчичное обёртывание – спа-процедура в домашних условиях - здоровый образ жизни

Смородина – посадка

Смородина черная и красная — культуры довольно непритязательные. Тем не менее, прежде чем завести в своем саду данные ягодники, сначала следует оценить обстановку и подумать, как эти растения будут чувствовать себя на вашем участке.

Что нужно смородине

Для этого присмотритесь к ближайшим к вашей даче участкам. Если у соседей растет смородина и вид у нее здоровый, то это может стать первым аргументом в пользу ее выращивания и у вас в саду. Затем нужно оценить ситуацию на собственном участке.

Для этого определите кислотность почвы (ее покажет специальная бумага для определения рН), доминирующий рельеф участка (это низина, склон или возвышенность), освещенность. Определите, как долго намеченное под смородину место остается под прямыми лучами солнца (оцените это время по отношению ко всему световому дню).

Если менее половины дня, есть смысл задуматься: целесообразно ли выращивать здесь смородину? Нужно определить и уровень грунтовых вод: его оценивают по уровню воды в ближайшем колодце, канаве или яме. Насторожить должен тот факт, что вода подходит к поверхности совсем близко, а сам участок расположен на болотистой местности.

В то же время чем суше участок, тем чаще нужно будет поливать растения.

Теперь можно сопоставить ваши условия с потребностями смородины. Она предпочитает слабокислые или нейтральные почвы.

Ее лучше размещать на пологих склонах, а низины, тем более замкнутые, категорически противопоказаны.

Красная смородина требует хорошей освещенности в течение не менее 34 светового дня, черная выдержит затенение на протяжении половины светового дня. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 0.5-1 м.

https://www.youtube.com/watch?v=dn_Gm4mRLD0

Черную смородину удобнее сажать классическим способом -по линейке- на расстоянии 1 м одна от другой (красную — 1,2-1.5 м). При этом от других кустарников отступают 1,5-2 м, от плодовых деревьев — 3-4 м.

В момент посадки участок может выглядеть обманчиво-голым-, но пройдет всего 3-4 года, и вы будете рады, что применили научный подход. При этом у растений будет достаточно места для развития, да и вам будет удобнее ухаживать за ними.

Не следует сажатьсмороди ну гуще или размещать по несколько саженцев в одну яму еще и потому, что в этом случае неизбежно получатся непродуктивные «кущи-.

Важно не перестараться и посадить растений столько, сколько нужно вашей семье. Урожай при среднем уходе у красной и черной смородины составляет 2-3 кг с куста, при интенсивном может быть в 1,5-2 раза выше.

Как подготовить почву для смородины

Если планируете разместить кусты смородины на тех местах, где раньше росли овощные или цветочные растения, то никаких подготовительных мероприятий не понадобится.

Смородину не рекомендуется сажать на месте старых кустов смородины или крыжовника. Дело в том, что за несколько лет почва устает от одной и той же культуры, в ней накапливаются токсины. Попробуйте найти другое место или сдвиньте кусты в сторону хотя бы на 1 м.

Как правильно сажать смородину

Смородину лучше всего сажать осенью. Весенняя посадка менее удачна из-за того, что растения рано трогаются в рост, а это осложняет укоренение. При весенней посадке желательно использовать саженцы в контейнерах, которые при обильном поливе приживаются быстро и легко.

Но в продаже чаще встречается посадочный материал с открытой корневой системой, хотя попадаются и саженцы в контейнерах. Обычно покупатели выбирают саженцы по размеру надземной части.

Однако для хорошего посадочного материала важнее несколько других признаков: разветвленные корни, свежесть растения, отсутствие признаков болезней и вредителей.

Для посадки смородины, как правило, делают яму размером 40x40x40 см. На бедных почвах она должна быть больше. Ведь мы готовим для саженца своего рода «горшок-, который нужно наполнить необходимым молодому растению плодородным грунтом. Лучше сформировать в яме два слоя.

Один — более питательный — располагают ниже корней (прямо в лунке смешивают немного вынутой из ямы темной земли с компостом, перепревшим навозом или торфом, добавляют золу, минеральные удобрения в рекомендуемых дозах). Выше яму засыпают вынутой из ямы плодородной (более темной) землей без удобрений.

Сначала слегка присыпают ею питательный субстрат, размещают саженец и заполняют яму доверху.

Растение (без упаковки) ставят в яму на такую глубину, чтобы оно оказалось примерно на 5 см глубже, чем росло раньше. После посадки обильно поливают, даже если идет дождь.

Круг почвы вокруг саженца диаметром 40-50 см мульчируют торфом, опилками или компостом слоем 5-8 см. При этом само растение не засыпают.

Если означенных материалов нет, мульчировать можно и обычной сухой землей слоем 1-2 см.

Сразу же после посадки кустик коротко обрезают, оставляя над почвой примерно 7 см. Многие пренебрегают этим приемом, жалея смородину. Однако укороченное растение уже на следующий год сформируется в виде пушистого кустика, а нетронутое еще целый год будет иметь вид жалкого хлыстика. Поэтому послепосадочная обрезка — не прихоть, а необходимая манипуляция.

Сорта черной смородины

На первый взгляд, вся черная смородина выглядит абсолютно одинаково. Тем не менее в России зарегистрировано более 200 сортов этой культуры. И хотя обычно дачники видят на прилавке набор поскромнее, от 3 до 10 сортовых наименований, из них тоже надо уметь выбирать!

Для этого одни садоводы стараются ознакомиться с описаниями сортов в каталогах, книгах и статьях: но, как правило. в них любой сорт называется урожайным, зимостойким и т. п.

Другие пытаются опереться на воспоминания — ищут именно ту смородину, которая росла у мамы или у бабушки 30 лет назад, причем иногда тот семейный сад находился на другом конце страны.

Но с черной смородиной такой метод не сработает — за это время старое поколение сортов уступило свои позиции новым, поэтому нужно хоть немного ориентироваться в современных сортах.

Непременные условия

В первую очередь сорт должен отвечать климатическим условиям региона, в котором его будут выращивать (географическую привязку сортов всегда можно найти в их описании). К счастью, у черной смородины есть сорта практически для всех регионов России -— даже для таких экстремальных, как Кольский полуостров и Якутия.

Кроме того, желательно выбирать сорта, в описании которых говорится об их устойчивости к мучнистой росе, почковому клещу, пятнистостям листьев и ржавчине. Это избавит вас от лишних хлопот в будущем.

Еще одно слабое место черной смородины — раннее цветение. При этом даже обычные весенние заморозки могут «прихватить» ее цветки или завязи и в несколько раз снизить урожай. Поэтому фраза в описании сорта — «Устойчив к весенним заморозкам» — всегда дополнительный плюс.

Устойчивые сорта черной смородины (для разных регионов России)

Центральный регион

‘Белой’, ‘Гулливер’, ‘Дачница’, ‘Надина’, ‘Нежданчик’, ‘Марго’

Средневолжский и Нижневолжский регион

‘Волжанка’, ‘Волжские зори’, ‘Кузьминовка’, ‘Семирамида’, ‘Созвездие’, ‘Шадриха’, Эливеста

Уральский регион

‘Ариадна’, ‘Баррикадная’, ‘Весталка’, ‘Дашковская’. ‘Пигмей’, ‘Подарок Куминову’, ‘Русалка’, ‘Челябинская фестивальная’, Юрюзань

Западная Сибирь

‘Алеандр’, ‘Алтайская ранняя’, ‘Алтаянка’ (‘Эффект’), ‘Аннади*. ‘Венера’, Талинка’, ‘Гармония’, ‘Дегтяревская’, ‘Забава’, ‘Каслинская’, ‘Ксюша’, ‘Мила’, 4 ‘Ника’, ‘Отрадная’, ‘Памяти Потапенко’, ‘Плотнокистная’, ‘Рахиль’, Рита’, ‘Русалка’, ‘Сокровище’, ‘Челябинская’, ‘Ядреная’

Восточная Сибирь

‘Августа’,’Глариоза’, ‘Ирмень’, ‘Калиновка’, ‘Лидия’, ‘Минусинская сладкая’, ‘Памяти Потапенко’, ‘Ранняя Потапенко’, Сокровище’, ‘Черныш’, ‘Шадриха’

Уход за черной смородиной

Сама по себе черная смородина совсем некапризна, однако это вовсе не значит, что ее можно бросить на произвол судьбы. Время от времени она требует определенного внимания и заботы. А поскольку культура эта отзывчивая и благодарная, то вы очень скоро увидите результат своих трудов.

Борьба с сорняками

Поскольку черная смородина любит влагу и хорошее питание, любые растения-конкуренты рядом с ней крайне нежелательны.

Для полноценного роста кусту смородины нужна чистая от сорняков площадка (не менее 1 м2) на которой не будет ни газонной травы, ни овощных, ни цветочных растений.

Если вы по незнанию совершили такую ошибку, постарайтесь исправить ее: расчистите необходимую площадку вокруг куста (если это газон — снимите дери) и замульчируйте ее рыхлой почвой.

Поскольку применять гербициды для борьбы с сорняками на посадках смородины не рекомендуется, остается ручная прополка или мульчирование (опилками, пленкой и т. д.). Делают это примерно 2 раза в год: осенью или рано весной (обычно после внесения удобрений) и после сбора всего урожая. Полезно и неглубокое (примерно на 8-10 см) рыхление почвы тяпкой, вилами или лопатой.

Полив смородины

Черная смородина — довольно влаголюбивая культура. В первую очередь следует беречь от засухи недавно посаженные и молодые растения смородины. У взрослых кустов пик потребности во влаге наблюдается в период роста побегов и формирования ягод (июнь), а также после их сбора, когда закладывается урожай следующего года (август — сентябрь).

Если осадков в этот период достаточно, то никаких проблем с урожаем не будет. В противном случае много ягод, так и не созрев, осыпится, а те, что останутся, будут мелкими.

К тому же это снизит урожайность куста в следующем году. Чтобы поддержать смородину в засушливые периоды, ей нужен регулярный полив из расчета 1,5-2 ведра на куст.

Кроме того, в жаркую погоду полезны частые опрыскивания растений водой.

Питание

Если посадочная яма для смородины была изначально хорошо заправлена необходимыми удобрениями, то в первые 2 года дополнительное питание растениям не потребуется. Но уже начиная с третьего года посадки каждый (или через) год в почву нужно вносить удобрения.

Основную часть вносят осенью или рано весной. Делают это перед рыхлением: под каждый куст вносят по 4-5 кг перегноя или компоста и 40 г минеральных комплексных удобрений.

Часть удобрений добавляют в почву весной (до начала июня) в период активного роста — так называемая раннелетняя корневая подкормка.

Для этого используют разведенный водой навоз (1:8). или птичий помет (1:10), или настой травы. Поливают (из расчета 1,5-2 ведра на куст) по канавкам, которые сразу же засыпают. Вместо указанных ароматных жидкостей можно использовать не столь полезное, но более удобное покупное комплексное удобрение (согласно инструкции на пакетике).

Обрезка черной смородины

Обрезка — один из ключевых приемов ухода за черной смородиной. Однако многие садоводы-любители очень часто боятся ее делать. Между тем черная смородина — прекрасный объект для данной операции. Она терпеливо переносит все те мелкие ошибки, которые по незнанию или по неопытности может допустить каждый дачник.

Для обрезки вам понадобятся: секатор с длинными ручками, обычный секатор и садовый вар.

Иногда возникает необходимость воспользоваться садовой пилой (если старая ветка очень толстая).

Суть обрезки черной смородины легче понять, если сравнить ее с обрезкой малины. Как правило, у малины вырезают все двулетние ветки, а также те однолетние, которые плохо развились или мешают.

Теперь представьте себе, что смородина — это некое подобие малины, у которой ветки живут не до двулетнего, а до пятилетнего возраста, и действуйте по аналогии.

Все старые ветки (старше 5 лет) просто срезайте на уровне земли, а ранки замажьте садовым варом.

Пеньки оставлять нельзя! Более молодые ветки удаляйте только в том случае, если они недоразвиты, больны, сломаны или явно загущают куст. Точно так же. как во время основной обрезки малины, не нужно, да и вредно срезать макушки кустов: сосредоточьте все свое внимание на их основании.

Для того чтобы отжившие ветви и все лишнее было хорошо видно, нужно дождаться момента, когда куст будет голы-. Обычно самое удобное время для обрезки черной смородины — поздняя осень после листопада.

Раскидистость кустов многих сортов смородины создает определенные неудобства. Ухаживать за такими кустами сложнее, да и ягоды и листья в непогоду будут пачкаться землей.

Помогут любые подпорки — от специальных до сделанных из подручных материалов (в крайнем случае подойдет натянутый вокруг кольев шпагат). Но куст нельзя стягивать слишком плотно, как метлу.

— даже с подпорками ветки должны свободно размешаться в пространстве.

Источник: http://vsaduidoma.com/2014/05/11/chyornaya-smorodina-sorta-posadka-i-uxod/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector